【2015 SIHH 日內瓦錶展 四分一世紀之華麗約會】(上)

簡稱為 SIHH(Salon International de la Haute Horlogerie)的日內…

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簡稱為 SIHH(Salon International de la Haute Horlogerie)的日內瓦國際高級鐘錶展,舉辦至 2015 年已是這錶展的第 25 屆。韶光荏苒,轉眼都已經四分一個世紀了,愛懷舊的老餅如我,當然有興致先話一話當年。
 
SIHH 於 1991 年開始舉辦,當年的展館面積只有現在的十分之一,參展的老友嗎?開荒牛當年只有五位,分別是現在仍是中流砥柱的 Cartier、Piaget、Baume & Mercier,以及另外兩個當年仍是獨立品牌的 Gérald Genta 和 Daniel Roth。
 
我是千禧年時第一次出席日內瓦錶展的,當年也正巧是 Gérald Genta 和 Daniel Roth 臨別秋波的一屆;從那年開始,這兩個品牌便在 SIHH 絕跡了。經過 25 年熟成,SIHH 現在已經發展到了一個絕佳的平衡點了,由開山時只有五個品牌,到 2010 年高峰期最多達 19 個品牌參與,再到如今回落到 16 個參展單位數目。
 
以時裝雜誌編輯身分到訪錶展的我們,都出席了這麼多年了,究竟應該抱持著一個怎樣的態度去參與其中呢?我其實觀察到了一個只有出席錶展的 insiders 才明白的現象,就是近幾年多了許多傳媒同業放棄大會統籌的 group presentation,改為自行安排 individual appointment;好處是可以較靈活安排時間,而且 1-on-1 的講解可以看得更仔細和詳盡。
 
不過,對出席錶展抱著較輕鬆情懷的我,卻始終離不開被稱為「鴨仔團」的 group presentation。沒錯當愈多人時,便愈難集中鑑賞及鑽研新錶的複雜細節;但我更珍惜的是在看錶的同時,也能和不同的人談錶。近幾年,我們都開始習慣用心 dress-up 自己,三件頭西裝加恤衫配領帶袋巾襟花袖口鈕,這樣穿戴得體地去看錶。當新錶捧到面前時,便趕緊試戴在腕上看看和一身裝扮如何配襯,再和身邊的行家風花說月分享看法。
 
這樣地以「mingle」的心態出席日內瓦錶展,就是我依然享受看錶的原因吧。去他的陀飛輪三問萬年曆功能,統統都遲一步再說。欣賞一枚新錶時,你應該首先問︰「Looks good on me?」
 
這裡我們輯錄日內瓦錶展 16 大品牌的新錶款,都 looks good,都曾經伏在我腕上時讓我興奮。
 
 
A.LANGE & SÖHNE  噹/叮噹/叮.小時/十分/分
德國製錶講的是務實與精緻的平行,這年朗格就以更為現代人所熟悉慣用的十進制演繹三問報時。固守傳統並非唯一信念,在功能上更具實效的破舊立新才是德國製錶的可愛之處。
 
Zeitwerk Minute Repeater
朗格今年的三問錶有新機制,由傳統的報時、報刻再報分,改為報時、報十分再報分的十進制式。舉例說,在傳統的三問機制中,報 07:52 時,會發出七次低音代表七個小時、三次雙音代表三刻亦即 45 分,和七次高音代表的七個分鐘。但在 Zeitwerk 三問錶中,會改為發出七次低音、五次雙音(代表五個十分鐘,所以說機制為十進制)和兩次高音(代表兩分鐘)。除了此一改革,問錶的報時聲音完全對應錶盤顯示的時間,顯示的方式並非以指針,而是借助小時盤和兩個分鐘數字盤顯示出來。與這些機械顯示組件連接的三個蝸輪,會分別讀取小時、十分鐘和分鐘對應的報時數字。而在啟動機制方面亦有新意,以按鈕系統啟動鳴響裝置,取代傳統的滑條模式。更加入兩套保險機制,其一是為了避免傳統問錶在在鳴響序列運行期間同時設定時間的衝突問題。Zeitwerk 三問錶因而在鳴響序列運行期間會自行阻止錶冠拉出的動作,確保不會發生衝突讓組件損毀。其二是在動力儲存少於 12 小時的情況下,動力儲存指示會以紅色標記作提示並無法啟動鳴響裝置,以免三問鳴響因主發條動力消耗而中斷,以及腕錶會停止運行。
 
Datograph Perpetual
三問以外,另一枚朗格傑作則結合了飛返計時和萬年曆。Datograph Perpetual 腕錶的萬年曆功能直到 2100 年才須調校一天,便利的快速校正按鈕使所有萬年曆顯示能夠同時推進,方便結合大日曆、星期、月份和閏年顯示的萬年曆的調較。要將萬年曆能演算的時間造成兩千年才要較正一次,當中的技術自然複雜。但除了技術,講究實效與藝術感並駕齊驅的朗格,將萬年曆與計時兩項資訊最為繁多的功能加上大日曆和月相,置於同一錶盤卻仍然清晰易讀又具美感,也是朗格另一叫人拍案叫絕的匠心。18K 黃金鍍銠棒形小時刻度、時針和分針,與藍鋼打造的積分盤分針、秒針以及計時指針,於銀灰色錶盤上形成優雅清晰的對比。如斯用色,亦讓準確至五分之一秒的計時秒針特別醒目。
 
Datograph Up/Down 18K 玫瑰金款
同樣來自 Datograph 系列,佈局亦極為相似,有 Datograph Up/Down 18K 玫瑰金款。12 時位仍是德國製錶的靈魂大日曆顯示;兩個銀白色小秒盤和積分盤同樣恰如其分地守著兩邊。6時位則換上了「Up/Down」這個朗格標準術語的精髓,指示著動力儲存的多寡。「Up」代表上滿鏈可提供高達60小時動力儲存,「Down」則表示主發條的動力已經耗盡:18K玫瑰金箭頭會指向紅色區域。以實心銀打造的黑色錶盤嵌入於直徑 41 毫米的 18K 玫瑰金錶殼,為腕錶帶來既神秘又平穩的成熟氛圍,更凸出了夜光指針和 18K 玫瑰金棒形小時刻度的亮麗。由 451 個零件組成的 L951.6 型機芯,盡現朗格大量經典的品質標誌:3/4 夾板、手工雕刻擺輪夾板和四個螺絲固定黃金套筒——功能性方面更用上導柱輪去控制計時功能。
 
Audemars Piguet 聲樂與經典
一個受歡迎而具歷史的品牌,經典款式自然多,要在經典長青的傳承中與創新之間平衡,是品牌每天都要費心神的事情。愛彼正是這樣的一個製錶品牌,其概念錶款每年都在挑戰自我,今年的課題,是將三問錶報時聲,當成樂章以科學手法研究。
 
Royal Oak Concept RD#1
每年看愛彼的概念錶都是 SIHH 錶展最佳的節目,由內部的實驗性結構,以至外觀的前衛感都有著走進戲院看一齣科幻電影的味道。今年皇家橡樹概念 RD#1 腕錶的題目,是「音樂」。其三問報時機制由嚴謹的聲學與科學入手,為最無形的三問音質做研究。錶廠用上了八年時間研究三問報時的聲學。於2006 年開始與洛桑聯邦理工學院合作。此計劃的成員包括弦樂器製作者、日內瓦音樂學院的學術顧問和音響工程師。當中的聲學研究針對三個主要元素:音調、和聲以及時間;音調方面,因應不同樂器都有其特殊音色,RD#1 的結構取材自弦樂器的製作原理。在 RD#1 的研究中,音槌和音簧被視為樂器,機芯和製錶師就如同音樂家和指揮家。愛彼為皇家橡樹概念 RD#1 腕錶的研究申請了三項專利,概念錶更大大提升了報時技術的音質,並在防水錶殼中造出前所未有的聲音傳遞效果。音簧系統經改良後,部分分音的時間較其他為長。全新報時調校裝置可於正確時間鳴響,並避免發出不必要的混響和迴聲,也就是調校裝置的聲音不再出現。為盡可能貼近古董錶的高音質,並進一步了解人耳的聲音規限,RD#1 的研究過程制定了數個關鍵準則。其他考慮因素包括聲音的清晰度、人類賦予聲音的意義,以及聽到或聽不到某些聲音的原因。
 

Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph

RoyalOak是一個當代經典,自1993年起,Offshore 離岸型系列亦成為愛彼的另一個強勢系列,開闢了大尺寸運動腕錶的天地。而這個系列每年也會在這個簽名式八角形的身影中幻化新意,例如今次的自動上鍊陀飛輪計時腕錶就是一個例子。腕錶搭載最新2897 自動上鍊陀飛輪計時機芯,由 335 個零件組成,當中的自動上鍊系統並非傳統的半圓餅形擺陀,而是改為由一個置於外圍並經經霧面打磨的 950 鉑金外環形自動盤所驅動,從而將自動盤的質量轉移至機芯外緣,提升上鍊速度以及效率。2897 機芯的人手倒角、拋光、斜切和裝飾處理,繼承了此一仍然由家族掌舵的老牌製錶工坊的優良傳統。當中的陀飛輪和導柱輪系統的製作自然亦遵循此一最高的製錶準則。外觀上,黑色魅惑由專門技藝融合鍛造碳、陶瓷、鈦金屬和橡膠等現代新型物料結合而成,剛陽味極為濃郁。
 
Millenary Quadriennium
Millenary系列的圓潤印象,在錶展上亦得以賦予新的靈魂。獨特橢圓形錶殼、傳統錶面圖案和玫瑰金設計,在造型上與 Royal Oak Offshore 的硬朗剛巧是兩種極端,各擅勝場。腕錶搭載的自家製 2905/B01 機芯備有最新的「閏年曆」功能,無需在每個月的長短甚至2月的28日上調較腕錶日期,只消在閏年時調校一次即可以獲得準確的時間。而2905/B01 機芯內亦含愛彼獨家擒縱系統和雙游絲,盡展愛彼的先進工藝和精準設計。外型設計上,18K玫瑰金錶殼,襯上金質白色琺瑯錶面和小秒針計時器,黑色羅馬數字以及黑色金質指針則為整體感覺完成了典雅的氛圍。手工縫邊「大方格鱗紋」棕色鱷魚皮錶帶搭配 18K 玫瑰金 AP 字樣折疊扣之大方氣派,同樣是細膩設計中不可劃缺的細節。
 
BAUME & MERCIER 留白之美
簡潔清雅,是名士多年來的出品給予大家的感覺。在 SIHH 有時倒是喜歡看名士,因為場內都在技術上爭鳴,複雜的新品總難免讓佈局繁多一點、花巧一點。名士卻如清泉,為與會的傳媒提供一處留白之美,在定價方面,也讓並非千萬富豪如我的人非常心動。
 
Clifton Big Date
個人而言,是非常非常喜歡名士去年推出的 Clifton Retrograde Date Automatic。逆跳日期與弧形動力儲存顯示各據一方,再加上星期顯示盤,簡潔而動感地於錶盤上構圖。這次 SIHH 的 Clifton Big Date 也讓我一見便喜歡上了,6 時位仍是那個弧形動力儲存顯示,然而這次卻將星期和逆跳日期拿走,換上了 12 時位的大日曆顯示。整體的佈局比之舊作更簡約明白,雅致感再度提升。非常名士的用色選擇及比例卻為腕錶帶來生氣。大範圍的潔白,綴以貴氣金色再加添少量的藍與紅。不可不提的,是每次與名士的品牌朋友見面提起都讓他們引以為傲的錶殼錶耳打磨。其 43 毫米緞面打磨精鋼錶殼上精細的細節,賦於腕錶一種說不出的典雅感覺。種種元素的糅合並非偶然,卻原來源於品牌博物館典藏的一款 50 年代腕錶為設計靈感,配上品牌腕錶設計一向奉行的「黃金比例」,成就出過往卓越設計的當代體現。一翻到錶底,其自動上鏈機械機芯的擺陀上,鐫刻了希臘字母「Phi」字樣,同樣的品牌簽名式的細微修飾。
 
Hampton Automatic
Hampton 系列在名士家族的歷史已有 20 年之久,在歡慶20周年紀念的今天,名特別推出了搭載自動上鏈機芯的精鋼腕錶款式。在家中的腕錶櫃中,一枚方形的腕錶似乎成了不少人覺得不可或缺的款式,用來配襯斯文的衣飾搭襯。Hampton 自動腕錶的 31 乘 47 毫米長方形錶殼,正好填充著此一部分。長方形錶殼以拋光緞面打磨精鋼打造而成,3 時和 9 時位置飾以凹槽,以典雅之姿突顯獨特的半圓弧型水晶玻璃。錶殼厚度卻僅為十毫米,貼服的細膩曲線正好是西裝衣袖的最佳配搭。令其完美貼合手腕。淡白色錶盤綴以藍色精鋼指針,顯示小時、分鐘和秒鐘,6時位置剛設有簡潔的日期顯示。這款腕錶雋永珍貴,以黑色鱷魚皮錶帶搭配精鋼摺疊式安全錶扣,低調卻絕不馬虎。
 

Classima Men Steel Automatic

名士印象中錶盤較多採用阿拉伯數字時標,這枚 Classima 卻用上更具復古感覺的羅馬數字時標,讓整體外觀的古樸味道再次提升。如果要選一枚機械腕錶作男士的入門錶,這枚 Classima 自動腕錶是不錯的選擇。價位是 affordable luxury 沒錯是其中一個原因,其二是入門 first watch 我傾向建議買一枚簡約的、經典的、易襯的,讓機械錶這種需要「人氣」的貼身之物真正進入日常配戴的生活圈。新款 Classima 自動腕錶錶徑 40 毫米,恰巧適於配襯職場的上班裝束。線條利落挺拔,錶盤經過重新演繹,3時位置設日期顯示,錶盤中心的線形飾紋與藍鋼時、分、秒針巧妙搭配。藍寶石水晶玻璃錶背令瑞士製自動上鏈機械機芯一覽無餘,擺陀上還鐫刻「黃金比例」的象徵、品牌徽號希臘字母「Phi」。採用與錶殼完美契合鱷魚皮錶帶,搭配三重摺疊式安全錶扣,上班戴正好。
 
CARTIER 新弧度.新經典
新一年 SIHH 推出全新款式的品牌不少,Cartier 是其中一員,新系列 Cle de Cartier 隆重登場,連同品牌一向將錶展化為製錶成果表演場的慣例,Rotonde de Cartier Grande Complication 與一眾飾藝錶光芒四射,要平易近人的款式亦不乏選擇。Cartier 的整體製錶策略還是如斯周延,面面俱圓。
 
Cle De Cartier
Cartier 的系列往往成為經典,前作Santos 腕錶的方形造型、Tank 腕錶的矩形造型,每每顛覆著當時的製錶美學,卻歷久彌新。千錘百鍊的美學哲思在今天又孕育出新的曲線弧度。Cle de Cartier 將緊湊曲線這全新元素帶入品牌高級製錶設計。從側面觀賞時,腕錶呈圓拱和流線形、平滑柔和,符合有機和人體工學標準。充滿魅力的錶身完美貼合手腕,佩戴舒適。錶冠的形態,據品牌方的形容,是宛如珠寶、形似鑰匙的錶冠,我覺得形容得相當貼切,亦是系列名字的由來——法文中的「Cle」,意思正正為鑰匙。
錶冠除了形態的優美,與之相連的全新上鏈機制亦殊不簡單。這一機制遵循以使用者為本的理念,配備能夠輕鬆調校時間的系統。調校完畢後,錶冠可被推回至原位,無需動手便可自動恢復垂直姿態。當中涉及的是 1847 MC 全新自製機芯的精密設計。此枚全新機芯由卡地亞工匠大師親自開發、製作和組裝。其名稱「1847 MC」並非偶然所得,這一數字代表品牌創立的年份。機芯配備快速旋轉發條盒,大大增加計時的穩定性。雙向自動上鏈機制採用特別設計的槓桿系統,尤為堅固持久。機芯以日內瓦波紋(Cote de Geneve)修飾,具備半瞬跳式日期顯示性能,動力儲存長達 42 小時,讓新系列錶款成為內外兼修的新精品。
 
Rotonde De Cartier Grande Complication Skeleton Watch
超複雜腕錶,結合三大複雜技術於一身,三問報時、萬年曆與浮動式陀飛輪。578枚零件組成,歷經五年研發、15周工坊製作、都周修飾雕琢、五周組裝過程,機芯厚度僅為5.49毫米,我想也不用多講也知道這枚錶有多厲害吧。複雜當中,獨到技術卻有細節可堪細味,例如其三問報時機制,就加進了避免三問報時系統啟動因上鏈不足而導致的不完全報時。當動力儲存不足以完整地驅動三問機制時,三問報時即不能啟動。又例如 12 時位置設的陀飛輪,因應 9406 MC 型機芯不設上錶橋的構造,讓外觀的動感上一如浮動起來,優美絕倫。又例如其萬年曆的計算,是準確至 100 年才需調校一次的久遠。種種特色皆讓複雜技術加上更細膩的內在修為,加上Cartier工坊非常有名的鏤空技術,讓複雜不止於複雜,更是一枚藝術修飾的精品。
 
Rotonde De Cartier Annual Calendar
萬年曆的精密,懂錶愛錶的人都喜歡,傾向是收藏品的一員。較為平易近日予錶迷日常配戴的,年曆錶卻是個更佳選擇。每年只需調校一次的腕錶,在日常操作上也不是太麻煩吧,特別是在二月這個大家都意識到總是特別短的月份。Cartier 新發佈的 Rotonde De Cartier Annual Calendar 就是這樣的一枚年曆錶,內裡搭載了 9908 MC 型機芯,能夠顯示時、分、日期、星期和月份。多項的資訊要成為日常配戴的錶款,presentation就不能繁複雜亂到眼花。著重美感的 Cartier 當然有它的佈局手法:12時位置設置了可獨立顯示兩位元數位的大日曆顯示窗、紅色指標在外圍指示星期,月份視窗則在最內,黑色轉印羅馬數字時標則在中間作清晰的分水巔;藍鋼指針在潔白的錶盤上理智地醒目,指示著小時和分鐘。調較操作上,簡單地通過上鏈錶冠,即能快速調校年曆的各種不同顯示。一枚日常使用的好錶,本該如斯方便。
 
GREUBEL FORSEY 黑色宇宙
Greubel Forsey 作為獨立製錶品牌,其 QP à Équation 能計算天文時差;上年發表了卻未見真身,這次終於見到成品了。24 秒陀飛輪這次除了出現在 GMT 款式外,更在 Tourbillon 24 Secondes Vision 中首次以錶背凸起的姿態出現,為 24 秒高速陀飛輪提供新的賞玩角度。至於 GMT Black,全黑的造型比起前作更能顯出小地球的美感,彷如浩瀚的宇宙。
 
Gmt Black
Greubel Forsey 的 GMT 腕錶造型獨特,7 時位以鈦金屬製造的轉動地球儀,依照地球的實際旋轉方向,逆時針地每 24 小時旋轉一周,以顯示世界時間。察看此一小地球儀,即能實時閱讀世界各個時區。錶盤 5 時位置為 24 秒陀飛輪,轉動間讓陀飛輪結構一覽無遺。1 時位置則為時分小錶盤;10 時位為第二時區小盤,2 時位是小秒盤;3 時位則是動力儲存顯示。這個佈局在前作中已經見過,但今次的錶盤材質,卻改以真空處理的 ADLC (非晶形類鑽碳)碳膜加工技術為錶殼加上一層深黑色的碳膜,使腕錶的表面比一般鈦金屬的硬度更高。機芯的主夾板及橋板同時以黑色加工處理,因應不同材質的反光特色及質感,讓各個經不同裝飾處理的黑色部件顯出低調的對比,層次豐富分明卻不喧囂。這樣的一個漆黑背景,正好如深邃無窮的宇宙,將地球包含其中,是 GMT 錶款內那個小地球儀最合適的歸宿。而黑色的錶殼,亦讓錶背刻有 24 個城市名稱的「世界時間」時區更為顯眼易讀。各個城市與相關地區時間於刻度外環相應,而刻度內環則顯示備有夏令時間的城市。
 

Tourbillon 24 Secondes Vision

24秒陀飛輪因應其三維的舞動方式,所需要的空間有一定的要求,配備24秒陀飛輪的腕錶因而都有著厚重一點的外形。這年的 Tourbillon 24 Secondes Vision 新錶卻嘗試將空間作出一點改動,使腕錶看上去較為纖巧一點,也為 24 秒陀飛輪提供一點新的觀賞角度。有別於以往在腕錶錶殼的旁邊擴建出舞動空間,新款改而在錶底做手腳。巧妙地在錶背的藍寶石水晶上加置一個拱形藍寶石水晶,為陀飛輪框架創造了足夠的空間,而配戴時外觀卻依保持得了巧細。Tourbillon 24 Secondes Vision腕錶陀飛輪上的橋板並非單作支撐的作用,它更代表了技術與工藝的重要成就。這橋板的形狀有如羅馬式的拱頂建築,其拱形部份及橋板的整個表面皆以人手精緻打磨加工。
 

Qp À Équation

上年錶展介紹時已經非常惹人注目了,只因錶背的顯示整年真太陽時和平均太陽時之間差異的用法實在太新(於我而言吧),所以對著那個如魔鬼魚的形狀,聽著品牌人員解釋聽得特別起勁。天文時差的計算是腕錶的其中一個特色,而機芯中推動此一機制的裝置亦大有來頭。名為 Computeur Mécanique 的微型裝置,由 25 件部件組成。Greubel Forsey 團隊受到 15 世紀末期大型天文時鐘的系統啟發,由同軸的編碼裝置組成,精密地編制了可移動的部件。透過時間方程式設定為自動顯示萬年曆的資訊,如季節、春分、秋分、至日、天文時差、日期、星期、月份及以四位數表示的年份。閏年的時候,其中一個已被程式特定的編碼部件,將會自動調節當中的差異。
 
IWC 葡萄牙之年
這年是 IWC Portugieser 系列創立 75 周年的日子,IWC 因此將過往一年工坊心血極大程度地傾注於 Portugieser 系列之上。一枚枚 Portugieser 腕錶以不同面貌及不同的複雜程度大晒冷,難得的是每枚都有其看頭,讓不同口味的人都能找到對胃口的Portugieser 系列新品。
 
Portugieser Tourbillon Mystère Rétrograde
又是我最喜歡的 retrograde,對於 retrograde 的情有獨鍾大概是因為錶盤多出那些弧度,美感得到了提升之餘,也讓動感增添不少。這次出現在 IWC 之上,除了日期與動力儲存顯示用上 retrograde 逆跳方式外,飛行陀飛輪亦在錶盤之上出現。3 時位置的七天動力儲備顯示是 2000 年問世的 50000 型自製機芯系列搭載;而 6 時位置和 9 時位置之間的逆跳日期顯示,則是 2010 年專門為這款葡萄牙腕錶而設計。兩個逆跳顯示的角度都造得大,好處明顯不過,就是在顯示度數上更為精確,閱讀更為清晰。但因應其敏感度的提升,造工也當然地比起角度較窄的 retrograde 更考工匠的技術。至於 12 時位置的陀飛輪,由 82 個零件組成,僅重 0.635克,是 1993 年首度亮相的分鐘陀飛輪,不僅是這款腕錶名字的來源,而且也賦予了它神秘的氣息。在鏡面拋光圓環內,陀飛輪成為整個錶盤最引人注目的焦點。它處於不斷飛行之中,也就是說,這項複雜裝置是以單面橋板固定的。外觀設計上,全新的拱形邊緣錶鏡不僅讓這枚腕錶顯得更加優雅,而且也更顯纖薄。同時錶耳也從人體工程學角度出發得以改進,使手腕較纖細的佩戴者更感舒適。此外,腕錶還全新搭配獨家訂製的 Santoni 鱷魚皮錶帶。鉑金錶款的錶盤鍍銀,由純紅金打造並飾有「Probus Scafusia」字樣精美浮雕的擺陀造型更修長且局部鏤空,透過其可一睹 IWC 萬國錶 51900 型自製機芯的風采。
 
Portugieser Grande Complication
Portugieser 家族創立 75 週年,自然要 show 一 show 工坊的製錶能力,這枚 Portugieser Grande Complication 就是表演場。匯聚 20 項顯示和功能以非常經典的佈局現身,在時間顯示及計時功能之外,還包括配備日期、星期、月份、四位數字年份顯示的萬年曆、及萬年曆月相顯示以及三問報時功能。當中牽涉的機芯零件達 659 件之多,閱讀性卻仍然保持得到。萬年曆已經機械設定至 2499 年,日曆在其間只需經過三次調整,就是在 2100 年、2200 年和2300年,並能單靠錶冠輕鬆調校。同時萬年曆月相盈虧顯示也極度精準,每 122 年才有一天的誤差。三問報時裝置以水晶般清亮的聲音報上當前時刻:低音報出小時,雙音報出刻鐘,高音報出分鐘。每一個音簧均為手工製造,音色和音調亦經人工調校以確保音色純正。僅三問報時裝置的研發就已耗時 50,000 小時之久。
 
Portugieser Hand-Wound Eight Days Edition “75th Anniversary”
這枚手動上鏈八日動力儲備腕錶「75周年」特別版 Portugieser,一亮相於剛過去的 SIHH 錶展時,非常吸引眼球,全因其復古錶盤設計為近年IWC腕錶非常鮮有的設計。物以稀為貴,全因今年慶祝系列創立75周年才會造一枚外型如斯具古董錶氣質的新品。這款限量發行的周年特別版腕錶的外觀設計與原始 Portugieser腕錶幾乎一模一樣。源自1930 年代的 IWC 葡萄牙系列原始型號 325 錶款,其經典的黑白雙色錶盤就曾經風靡錶界。一枚原裝的私人收藏原始腕錶成為了 IWC 設計師們的靈感之源,其設計特色包括:阿拉伯數字、纖細的葉形指針、鐵軌式分鐘圈以及 6 時位置的小秒針。IW510206型錶款搭載18K 紅金錶殼及鍍銀錶盤,幾乎原封不動地承襲了其歷史錶款的色彩設計與品牌標識字體,限量 175 枚。但個人更喜歡的是 IW510205 型精鋼款,搭載黑色啞光錶盤及淡綠色調的錶盤元素,感覺更加硬朗。

TEXT/ JOEL (INTRO) & TYLER

 

 

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