何謂「好年分」？
談紅酒之青年、壯年、老年
日月積累成年，如果外在由時間表現出的男人味，能像Nick Wooster般有型地留下一條皺紋，將其流光因素封存陳釀，也似可在月光杯中倒出葡萄美酒。沒有漫畫中具現化系的超能力，而是單靠著玻璃瓶+軟木塞隔絕中，讓流光的化學反應逼出一畝田地、一滴雨水、一顆果實的爆發力。嗅著香氣，滿口濃郁微醺，閉上眼睛，循著味蕾按地索驥，開始這趟穿越時空的品酩飛行。
起始是這樣的，面對即將邁入的另一個年齡數字，不禁回想起人生這幾年中的翻滾，任誰都講磨練讓男人更有味道，但還是不想如此不害臊地這麼形容自己，於是想尋找某種象徵性的意義寄託，用「年份」關鍵直接串連，紅酒，成了想要探索其中時間為其成熟帶來的微妙配方。
聽了又聽年份這檔事，實質還是要看酒液本身硬底子，葡萄壓榨成汁後，經過酵母糖化作用發酵中產生的葡萄酒，所謂陳年對其的意義，在於讓當中單寧、酸度等等利用透過時間造成的緩慢作用，產生不同於原本剛裝瓶時的細緻風味。以上純屬理論，酒款究竟是否有「陳年能力」，說穿了，都還是要回歸釀酒原料葡萄本身討論。簡單打個時尚比方，就是要有George Clooney原來20年前的本質，才能確保會變身成為現在的極品熟男帥大叔無誤。
回到正題，除了品種考量，葡萄生長要素緊扣土地、氣候二點，除了土地是在播種時，就已注定了其產出時的命運外，耕種期間，氣候中的溫度、日照、降雨等變化，亦是與能否結成高品質的葡萄有相當大的關聯，之所以要叫「好年份」，也無非是當年坐擁風調雨順、四季分明之天時之利。
換個角度想想，紅酒也與男人相仿，都會經歷青年（上升期）、壯年（適飲期）、老年（衰退期）的階段。一般剛釀製的新酒較微酸澀、缺乏香氣，需要時間來軟化其中的單寧，進而透過瓶中及軟木塞交換的有限氧化作用產生出新物質，帶出之前所沒有的複雜度而達到品味巔峰。
基本上，如沒有天資實力，市面上90％的葡萄酒，都建議在酒標上採收年份後2至3年內喝完。而通常單寧、酒精、糖分、酸度高的酒款，比較有機會進行所謂長期陳年，但還是跟葡萄產地、品種、釀造方式等等脫不了關係。法國波爾多產區的卡本內蘇維儂、勃根地產區的黑皮諾，均比新世界產區的同品種葡萄陳年實力來得高一些，又再再證明其因風土而改變的酒體本質。
WINE 01:
Chateau Haut-Brion
年份︱1986
產地︱Graves, Bordeaux, France
WINE 02:
Bodegas Muga Prado Enea Gran Reserva
年份︱1981
產地︱Rioja, Spain
記載中，算是較好的一年，春天相對較為寒冷，自6月份開始的氣候條件對花期有利，整個夏季都是炎熱乾燥的，持續到9月的採收期為止，如此氣候要件，套至法國波爾多地區五大酒莊之一的Chateau Haut-Brion，也轉換成典型Graves產區紅酒特有的焦烤及淡淡焦糖水果味。縱然29個年頭已過，這支單寧豐富的酒款，有著相對緩慢的成熟時間，依然有著些赤子的衝勁，據Robert Parker所說，現在或許就是品飲的好時機。
身為西班牙最主要的保證法定產區（DOCa），我們回溯1981年時的Rioja Alta風韻，含一口果香十足，鼻息則被圍繞著細膩清淡的菸草與李子充滿，標上特級陳年（Gran Reserva）字樣，實屬於橡木桶及酒瓶中合計陳年6年以上才能得到的殊榮，一如瓶身外包裹的金絲線，均是西班牙高等酒款才能擁有的表徵。開啟木箱，望著瓶身略顯斑駁的標籤，也似為這段似曾相似的邂逅默默做證。
WINE 01:
Penfolds Grange
年份／1992
產地／Barossa Valley/McLaren Vale, Coonawarra, Australia
WINE 02:
Torbreck The Laird
年份／2006
產地／Barossa Valley, Australia
尋著1992年的採收期，從Shiraz品種荖藤扶植出的飽滿果實中摘下一串，腳踩著低產的鬆軟土地，味蕾綻放出澳洲第一把交椅Penfolds酒莊的馥郁呼喊。列為品牌中頂級酒款的Grange，靠著較久的陳年期喚醒出莓果帶領的絲絲香氣，已隨年份較為軟化的單寧，依附著立體有層次的口感架構，堪稱是果實與美國橡木桶交響融合的結果。佇立著，沉醉於久久不散的餘韻，勾勒出南半球莊園中一片紫紅與翠綠的交疊。
同樣位於澳洲，使用自傳奇性人物Malcolm Seppelt於1958年始種下的荖藤，Torbreck酒莊推出的頂級酒款The Laird，以100％純Shiraz葡萄的濃厚單寧，撐起陳年能力大格局。再搭配法國Dominique Laurent打造之「Magic Casks」（魔術橡木桶），充分發揮其置於石棚中三年精釀的扎實風味。藍莓、辛香料等香味四溢，完美口感揉合，也難怪Robert Parker能給了它99分的極高評價（滿分100），無疑也確保住其在同年度澳洲酒款中的高價王位。
Ilse黃銅燭台 by Georg Jensen
Living from 北歐櫥窗
WINE 01:
Aziende Vitivinicole Ceretto Barolo Bricco Rocche
年份／2001
產地／Piedmont, Italy
WINE 02:
Tenuta Sette Ponti Oreno IGT
年份／2006
產地／Central Tuscany, Italy
推開木箱，隨著封存運輸行腳移至與法國並列為紅酒最大產國的義大利，北部Piedmont產區的山坡向陽面上，種滿葡萄，創立於1930年代的Aziende Vitivinicole Ceretto酒廠亦位在此。採用單一Nebbiolo品種，其酸味和單寧較明顯的特質，也賦予了與生俱來的陳年價值。深紅寶石色澤，濃郁玫瑰花香，李子與新鮮香料於側配襯，得來相形亦彰，飽滿的酒質，結束後有著香草的餘韻，義大利風土中的熱情，稍能從此窺之一二。
翻箱倒櫃中，窩藏著調酒師親筆簽下的印記，縱使以酒廠歷史來講年齡還很輕，1957年由建築師Alberto Moretti自皇室買下的750公頃莊園，也已在短短數年間打響於葡萄酒界的名聲。已流過酒廠的小河命名，Oreno是七橋酒莊（Tenuta Sette Ponti）生產的第二款酒品，寶石紅偏紫色薰衣草的色澤，充斥著黑櫻桃、醋栗、覆盆子及甘草的香氣逼人，飽滿的酒體，細緻的單寧，配合著口中餘韻的Tuscany陽光縈繞。
網路上有很多品酒的vintage chart可以參考，Robert Parker、Wine Enthusiast、Jancis Robinson等等，當然像是2010年這樣普遍認知中的好年份，選到任一瓶大概都會不錯，而普通的年份，則是年輕一點就可以喝了。中高等級以上的酒款，酒塞一般會有logo及印上採收年份，有些時間真的比較久的，甚至酒塞上還會有些許黴菌，但是並不會對其酒質影響太大。而在酒塞的形狀上，因為瓶內氣壓比瓶外要高，存放比較久，會造成其形狀上稍微的乾縮。酒標上而言，一般問題會比較針對像是1980年代以前的法國酒，因為只會標明年份，卻沒有酒精濃度的標示，這對於身為進口商的角色來說，會有課稅的問題存在。而如果是擔心遇到假酒問題，也可參與像是換塞診所的活動，除了檢測酒液的真偽，也能鑑定出是否到達試飲年齡等等。
換塞
換塞診所（Re-corking Clinic）其實是酒廠為了服務收藏家的老酒舉辦的「體檢」。換塞的標準是15年以上，酒液須保存在一個尚可接受的程度（像是酒液如果到酒瓶肩膀下方，再換塞也沒甚麼意義），看起來像是焦點的軟木塞，只是個開瓶的必經過程，追根究柢，是要檢測瓶中酒液的狀況如何。基本上換塞的流程如下：首先由釀酒師先觀察，如可進行換塞者，會先行倒出15cc以內的酒液（不超過整體的5%為主）進行品飲、評估。如果是其中良品者，會利用同酒廠同酒標新酒補滿（具釀酒師表示15cc內，不會對風味造成影響）；如果已是走下坡的酒液，則可能會用白色瓶塞取代，並會建議開瓶後盡快飲用完畢。而換完瓶塞的優良酒品，釀酒師也會附上親手填寫的品質、年份證明，以確保其身分純正。
WINE 01:
Montes Alpha M
年份／1997
產地／Colchagua, Chile
WINE 02:
Maison M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon
年份／1999
產地／Cotes du Rhone, Hermitage, France
自箱中窕高豎立，顯露出藏於最狹長國家智利半月型河谷裡的秘密。與世隔絕的自然環境，就著面向西南西的傾斜山坡及海風吹送，日夜交替的溫差、貧瘠土壤和滴灌系統，讓葡萄生長的條件一切調節在恰恰好的狀況中生長。此款Alpha M，縱使已非Montes酒廠內代表性的頂級酒，卻恰恰是智利產區中最早獲得品酒最高分數的第一人。由Cabernet Sauvignon帶出的黑莓果香開場，新鮮橡木氣味優雅陪襯中和，再由成熟的單寧豐富整體的複雜程度，縱使隱居南半球，也能以這美好加成的滋味顯見於世。
從酒標上看來就不同的Le Pavillon，有著騎士的血統，來自法國隆河谷地北部的Hermitage地區，相傳是法王路易14時期有名叫Sterimberg騎士開啟葡萄種植及釀酒的濫觴。自1808年就已佇立於此的酒廠，於90年代中期開始選用自然動力法栽種，並且在酒標上運用了點字的標示處理，像是將佳釀回饋於大地及其歷史帶來的眷顧。選用Syrah葡萄，前味緊閉的焦油與煙燻味，慢慢釋放出黑色漿果與核桃的香氣，強勁飽滿的酒體，圓順滑出香草與菸草味押韻，深深品嘗，也似染上具備濃濃人文素質的一抹深紅。
執行、文字／Adrian Chen 攝影／Andrew Kan 特別感謝／長榮桂冠酒坊、北歐櫥窗
