SIHH 2019 真．HIGHLIGHT
話題之選 6 Pair半

 

叱咤至高無上獨一無二孤品

H. Moser & Cie. Moser Nature Watch

在錶展舉行前一周，品牌發表了一枚孤品Moser Nature Watch，用上真草真泥真青苔去作腕錶材質，你以為品牌玩gimmick玩到走火入魔？當然不是。

「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿……」這是H. Moser老闆的心聲。過去幾年，品牌都一直創製這些令人認為是「傻的嗎」的孤品，包括扮Apple Watch的Swiss Alps Watch、用真芝士做錶殼的Swiss Mad Watch、及向聞西「攞你命3000」致敬的Swiss Icons Watch，每枚都是品牌向瑞士製錶業、向世界發出的一個statement：Swiss Alps Watch是向世界顯示智能錶是無法代替傳統製錶業、Swiss Mad Watch是諷刺真正「Swiss Made」在全球一體化中已蕩然無存，而最受爭議的Swiss Icons Watch，就是質疑製錶的創意是甚麼。把想voice out的想法以最拿手方式轉化成實物，引發話題，這是marketing的高招，起碼贏得我為它打了以上一大段字……

 

 

今次的Moser Nature Watch，就是希望業界正視環保問題，而品牌也是坐言起行，在供應、製造及銷售方面採取負責任的全面性做法，這分為三個部份，一是在於2019年達到責任珠寶業委員會認證條件；二是自2019年起，我們新的黃金系列將採用公平貿易黃金製造，也盡可能多使用公平貿易材料；最後就是透過更有效的方法和流程，以及購買碳信用抵消剩餘的碳排放，確保腕錶製造過程零碳足跡。

 

 

 

Pair 1

邊有咁複雜

 

 

Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat VS Montblanc Star Legacy Metamorphosis

從前講複雜，離不開三問、萬年曆、天文功能及追針計時等，現在呢，單單這些也不足以成為複雜作，一定要有創新精神才可。好像江詩丹頓的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶，就是高級製錶業的一大突破，一個機芯兩組擺輪，可以從使用模式，切換到低頻靜待模式，即是由5Hz高頻擺輪，切換至只有2Hz的第二擺輪，省下動力，可夠腕錶使用60多日，時、分及萬年曆仍然運作正常。而Montblanc今年亦推出了第三代「變形金剛」Metamorphosis，錶殼側邊的滑桿與錶盤連接，用於啟動複雜的變形功能，當活動式遮片閉合時，腕錶錶面6時位置為一半圓形旋轉式北半球，用以顯示世界時間，北半球的外環為24小時刻度與日夜顯示，12時位置為鍍銠處理之大擺輪。遮片開啟時，可以看到錶盤12時位置的品牌專利級一分鐘外置陀飛輪，6時位置為以砂金石作背景的立體月相。

 

 

Pair 2

環保吹旺風

 

 

Panerai Submersible Mike Horn Special Edition （PAM00985）VS Ulysse Nardin Freak X

環保是個大議題，地球上每個單位都需要出心出力，製錶業當然也不例外，找尋可持續發展的材質。Panerai跟冒險家Mike Horn合作無間，最新聯乘限量新作不但附送一個與Mike共同探險的體驗之外，也用環保材質，腕錶用上Eco-Titanium環保鈦金屬物料，鑄造獨特錶殼、錶冠護橋裝置、錶圈和錶底蓋，而錶帶以提煉自再造的回收PET樹脂的物料製造，這種素材同樣以對環境的影響降至最低為宗旨。而雅典的招牌飛行卡羅素條狀機芯Freak，今年推出了一個入門版Freak X，當中一個款式用上新材質碳正離子材料（Carbonium），這是一種全新超輕環保材料，多用於最新一代飛機機身和機翼的製造，由於是以航空部件的剩餘物料循環再用，因此相較其它碳複合材料，能降低40％對環境產生的影響。

 

 

Pair 3

你晶我都晶

 

 

Speake-Marin Légèreté Flying Tourbillon Minute Repeater vs Bovet Récital 26 Brainstorm Chapter One

藍寶石水晶晶瑩剔透，是繼鑽石之後已知的最堅硬材質，又比鈦金屬更輕盈！記憶話我知，以此作為錶殼，Richard Mille是第一家，而多得Hublot就把這個材質增添色彩。今日藍寶石水晶可以普及起來，一些獨立品牌也可以使用到，真的要多謝這兩個品牌。播威這枚複雜新作，錶殼直徑48毫米，成Dimier「書寫斜面」形，藍寶石水晶錶鏡及錶殼主體二合為一，水晶錶底蓋則加上連錶耳鈦金屬外環，更加穩陣安全。另一方面，藍寶石水晶也是傳音的好材質，所以今年Speake-Marin推出的三問錶也有一枚全水晶孤品款式，錶殼採用了「三文治」式設計，即分為錶鏡、錶殼主體及錶底蓋三部份，以螺絲繫緊，這設計方便了錶匠把機芯安置其中。

 

 

Pair 4

隕石旁的天際

 

 

Piaget Altiplano with Meteorite Dial vs Hermès Arceau L’Heure De La Lune

隕石作錶盤，不常見但又不算罕見，錶盤上的獨特線條稱為Widmanstätten紋理，是隕石中常見的鎳鐵結晶結構，估計源自太陽系形成之初，見證了銀河誕生的歷史。今年兩枚隕石錶盤新作，別具美態，而且在製作過程上也有特別之處。伯爵的超薄招牌作Altiplano系列，今年加入了多款隕石錶盤新作，有用上天然灰色，亦有塗上金屬顏色的，設計簡約純粹，圓滿地展現出隕石微妙的質感，體現唯美之感。而愛馬仕的雙月相新作，在隕石錶盤上，兩個繞著錶面運轉移動的灰色漆面副錶盤，以斜體阿拉伯數字為日期與時間寫下最優美的文字，如在太空中飄浮般的緩慢旋轉，乃顯露簡約而又極具圖形美感的讀時設計。

 

 

Pair 5

縱使分隔兩地

 

 

Cartier Privé Dual Time vs Ressence Type 2 e-Crown

去旅行搭車又搭船，在太多東西要兼顧之下，如果你是佩戴一枚兩地時間腕錶，就唯一不需擔心的，就是出發地的時間。今年有兩枚與別不同的GMT作品。先是卡地亞，Privé系列再次打破了圓形懷錶的一貫傳統，錶盤長方形和橢圓形並重；錶殼略呈彎拱，使腕錶更貼合手腕，當中的雙時區鏤通款式，以同一機芯兩個錶盤而且配兩枚獨立錶冠，使兩個錶盤可獨立調校時間，非常方便。去年Ressence的概念錶Type 2 e-Crown，把傳統機械錶與手提電話連結上，今年研發成功，正式發售。腕錶保留了自動機械機芯，只加了一個小摩打，連接上手機app就可以調校時間。腕錶亦具有兩地時間顯示，只需輕敲錶鏡，就可以時區互換。腕錶設有太陽能板，但只是為摩打「叉電」，佩戴者仍然是要為腕錶上鏈的。

 

 

Pair 6

計時新機芯

 

 

Audemars Piguet Code 11.59 Chronograph vs IWC Pilot’s Watch Chronograph Spitfire

要選一個最常用的腕錶功能，肯定是計時。今年差不多每個品牌也最少有一枚，那如何在此異軍突出？就是要靠內在美，即是看看機芯有幾巴閉。愛彼的全新系列Code 11.59（Code解作「Challenge、Own、Dare、Evolve」，而11.59代表著午夜前一分鐘，表示品牌一直走在明日之前！），當中六個款式中有三款搭配全新自家機芯，又在當中有一枚自動計時機芯Cal. 4401，是品牌首枚純粹只有計時功能的自家機芯，設計上摒棄「基本機芯＋計時模組」而採用了整體化設計，令機芯比從前的較薄。而IWC全新的Spitfire飛行員計時腕錶，乃首枚搭載69000型系列機芯中的69380計時機芯，堅固耐用，配備導柱輪，棘爪上鏈系統可雙向上鏈，動力儲備長達46小時。以軟鐵製造的內殼保護機芯，免受磁場效應影響。