「Skeleton」還是「Openwork」？
辨識鏤通與透視的分別
腕錶的鏤通工藝（skeleton）是一項高難度藝術，要求盡可能地挖空機芯材質之餘，又要小心翼翼地保障腕錶走時運作正常。今天，工匠們更在機芯零件、主基板之上，挖去材質，再添上華麗的修飾，工藝已是超越一切。然而，科技進步，減低了製作鏤通機芯的難度，但同時又衍生了另一款可以把一窺全豹機芯運作的透視（openwork）設計，同樣是打開心扉，究竟兩者之間的分別在哪呢？
移開了遮醜布
雖然鏤通工藝已有200多年的歷史，但至今大部份仍然是以最古老方法進行，錶匠沿用當年的工具，以人手方式慢工出細貨，把機芯阻礙觀賞視線的零件掏空，這對錶匠來說是個大考驗，因為機板、發條鼓等被偷空後，內裡會見到更多零件，那麼本來有機板作屏風的也曝光於人前，所以便要極精細的打磨，例如鏤通了發條鼓可以看穿發條，錶匠便要再把發條打磨得閃閃發光，邊緣亦要作圓角打磨，所花費的時間是正常機芯的好幾倍！
現今的頂級鏤通腕錶，有的已使用機械配合人手，可以在機板以外的部分作鏤通，甚至連機芯零件、撐架等都變成為鏤通的一部分，另一方面，有些品牌又會把機板橋完全鏤通成圖案，其他齒輪及零件就會因應圖案而重新擺位，使腕錶的鏤通度更高。
鏤通 Skeleton
Piaget
Altiplano Skeleton Enamel
伯爵製錶有三大絕學︰纖薄、鏤通及琺瑯。分別出場已經是很厲害，三位一體就更是驚人之舉，1200E自動機芯就是品牌史上首枚超薄琺瑯鏤空機芯，厚度僅有3毫米，整體經過琺瑯覆彩，還延伸至機芯的主機板。為應對鏤通工序品牌特製了的特別的琺瑯，可承受與18K金鏤通主機板同樣的牽引力，而主機板及琺瑯也得經五次高溫燒製而不變形，如此複雜，全球只有屈指可數的巧手工匠，方能締造如此驚人之舉。
Roger Dubuis
Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon
近年品牌在鏤通機芯工藝屢創先河，新作沿用圓形錶殼、凹槽錶圈、三岔錶耳和太妃式指針，加上搭配了鏤通機芯，令腕錶迷愛不釋手。用上鈦金屬材質，使佩戴起來格外輕盈舒適。位於8時位置的凱爾特十字形框架飛行陀飛輪及小秒針，周邊刻度設計成跑車測速儀錶般，也與鏤通完美融合。
Franck Muller
Vanguard Skeleton
這款式由複雜的陀飛輪，到簡約的大三針也製作過，但以鏤通卻是第一次。承襲品牌獨門的Cintree Curvex酒桶形錶殼，錶盤呈現鏤通之餘，還刻有V形線條搭橋，設計前衛。6時位置的陀飛輪，非常搶眼，框架上亦特別以品牌名字縮寫「FM」為造型，搭配橡膠及真皮錶帶，備有鈦金屬、碳纖維、不銹鋼和白金及玫瑰金材質的款式以供選擇。總會有你喜歡的一款。
Girard-Perregaux
1966 Skeleton
機芯的鏤通結構精密，組件現在完全曝光，而且都經過錶匠以人手作倒角、拋光、緞面磨砂等工序，非常「見得人」。而位於12時位置的擺輪，更成了整個機芯的設計最大亮點。翻轉腕錶，以黃金製成的上鏈擺陀也作了鏤通，雖然因鏤通而輕身了不少，但上鏈表現仍然十分理想， 滿鏈後確保超過54小時的動力。
就是要給你看
從前，鐘錶界對鏤通的詮釋都是十分執著，傳統認為，只有可從錶鏡看穿至錶底的穿透式鏤通，才能可以稱為鏤通（skeleton），而現在把機芯機械全部外露於錶盤之上，只有加部份鏤通，而沒有完全穿透效果的，就會稱為透視（openwork），不過如今腕錶設計比之前更天馬行空，skeleton與openwork這個界線就愈來愈模糊，甚至兩者的特色可合二為一，如把錶盤鏤通，而機芯改成openwork，雖然未能完全看穿，但機芯的多層次佈局就呈現眼前，真係歎為觀止。
有人說，要成為頂級製錶所的先決條件，就是要有鏤通腕錶。大家看Bulgari的Tourbillon Lumiere及Serpenti Incantati Skeleton Tourbillon，繁複的工序造得如此精細，地位何止是頂級？
透視 Openwork
Breguet
Tradition Chronographe Indépendant 7077
腕錶裝配的獨特計時機芯，備有兩組獨立輪組。一組用作日常走時運作，振頻為3Hz，備有50小時動力儲備。另一組是專門負責計時，以5Hz的高振頻運作，兩組輪組是完全獨立運作，所以即使啟動計時功能，機芯運作依然不受影響。如此特別的機芯設計，當然十分樂意showoff一下，錶面佈局用上偏心加openwork，上方是負責走時，兩個擺輪則雄霸下方，一對擺輪好像完全對稱，但其實材質上又卻是不同，左面同作計時的是以鈦金屬製造，所以顏色上有所不同。
Linde Werdelin
SpidoLite Collection
品牌為招牌作造透視，目的是把腕錶的多餘物料除走，減輕重量，使不影響佩戴者做運動時的表現，要知道這類型是高性能極限運動腕錶，稍稍多了10、20g也足而左右大局，這回設計不變，但就盡情鏤通，更不斷的使用新奇物料，使腕錶輕上加輕。另外又進一步完善了錶殼鏤通技術，確保腕錶跟鏤通前同樣牢固，當然還有openwork圓角多邊形錶盤，可見到錶內的機械運動。而透過藍寶石水晶錶底也可見到機芯內部構造。
Corum
Heritage Minute Repeater
四錘四簧設計是三問機芯較為高階的一種，其中兩錘同時打簧，敲出清脆的和弦音律，而非一般三問錶只能敲出單音，當前後四錘一齊打簧時敲出悅耳音韻。當然，把機芯作openwork，showoff之目的顯而易見，但用作在三問錶中其實有實際用途，因為聲音要靠空氣傳播，若機芯太多零件遮擋，三問音色一定比較少，所以作了openwork，聲音定必較響亮。
Bell & Ross
BR-X1 RS16
直徑45毫米錶殼設計創新，以鈦金屬及高科技鍛造碳製作，輕巧堅固耐用不在話下，抗震功能特佳，側裝嵌鮮黃色橡膠姆指握抓位，就算戴著手套操控計時功能亦方便自如，於賽車場上的表現自然出眾。淺灰色水晶錶鏡下，主錶盤不見了，只見鑲飾夜光時標、兩個副盤刻度環及陀飛輪，當然還有指針！透視機芯精密結構，琢面指針及鑲飾時標經Superluminova夜光物料處理，黑暗環境亦無礙清晰顯示。
鏤通與透視混合設計
Panerai
Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT (PAM600)
這次品牌第一次製作三問，一做就是與別不同，先是用上三音錘代替傳統雙音錘作打聲，能打出不同組合聲音，譜出有如鐘聲的旋律。PAM600打的第一聲最為低沉，用以識別小時，第二聲是一串由三個音色組成的旋律，每響起一次代表10分鐘，而不是傳統常見的15分鐘，最後以高音敲出剩餘的分鐘，而且此三問錶更可報出第二時區的時間。透視錶盤立體感強，設計跟年初推出的鏤通作品Lo Scienziato一樣同樣有鏤通格紋，當然這回多了三問功能，好玩得多。
Hublot
Big Bang MECA-10 All Black
這枚百分百由品牌自行研發的手上鏈機芯，具有十日動力儲存，由223枚精密零件所組成。從錶鏡望下去，可見兩個相連之發條盒以及獨特的齒軌系統連結動力儲能指示，12時位置有兩條齒軌滑動於9時到3時的橫軸上。10日動力儲存具備雙顯示功能。其一於3時位置在機芯動力的最後兩天會逐漸顯露紅點，而6時位置表冠齒輪標示0至10，顯示動力儲存的剩餘天數。另外錶盤採用鏤通設計，可以透視7時位置的擺輪系統。
Audemars Piguet
Royal Oak Tourbillon Chronograph Openworked
同樣是鏤通，這枚腕錶就更加是高難度，因為又有時計又有陀飛輪，功能多了零件也更多，要鏤通實在困難重重，不過品牌工匠就是把腕錶機芯組件放在一邊，左上方則盡量鏤通，處理得十分工整。機芯部份零件、主橋板及陀飛輪搭橋都用上玫瑰金材質，襯上藍色錶盤及計時副錶盤、藍色內錶圈，還有鉑金錶殼特別匹配，加上防反光藍寶石水晶錶鏡及錶底，觀賞機芯評作全無障礙。
Rado
True Thinline Skeleton
這枚糅合傳統與現代元素的腕錶，以黑色拋光高科技陶瓷製造，輪廓纖薄，厚度僅7毫米，既輕巧，又堅硬，而且不易磨損。機芯進行了一定程度的鏤通，可以透過藍寶石水晶錶鏡與錶底，清晰洞察內部機械裝置運行。在黑色錶盤與時尚的半圓形切口之下，顯示了機芯跳動振盪，機芯橋板都做了黑色PVD效果，跟腕錶的all black風格一致，在超薄高科技陶瓷錶殼中展現獨特風彩。
TEXT / ANSON TANG
PHOTO / MICHAEL WONG (OPENING）
