Berluti SS26《Champ‑Contrechamp》系列7大重點：鏡頭與工藝交錯的時尚敘事
在巴黎第八區那座宛如電影場景的Simone et Cino Del Duca基金會內，Berluti 為2026春夏系列選擇了一場不走傳統Runway的敘述方式。這是一場名為《Champ‑Contrechamp》的展演——用電影中的「正反鏡頭」作為隱喻，讓觀者不只是看，而是被邀請走入品牌內部結構，從歷史、工藝、材質、設計語言到哲學意涵，全方位解構何謂「當代紳士的奢侈感知」。以下7個關鍵，為你拆解 Berluti 此番展演的深度佈局。
1. 府邸中的沉浸式對話
不是選擇會場，而是創造語境。Berluti將此番展演安置於始建於19世紀末的法式宅邸——Simone et Cino Del Duca基金會，這裡曾是意大利出版巨頭Cino Del Duca的居所，而品牌創辦人Alessandro Berluti亦來自同一片意大利Marches地區。這種歷史血緣上的隱性呼應，讓整場展演從一開始就充滿文化脈動。觀眾走過厚重石階進入場內，實則步入了一場關於血統、時間與工藝傳承的劇場。
2. Champ‑Contrechamp 作為展演結構
Champ‑Contrechamp直譯為正反鏡頭，是電影拍攝中最常見的敘事節奏之一，意指從對話雙方的角度交替拍攝。Berluti 將這個概念轉譯為展覽設計主軸，從三層空間分別構築「傳統工藝」、「現代演繹」、「個人風格」三個向度。參觀動線如電影蒙太奇般切換視角，觀者不再被動觀看，而是如鏡中人般被投射、被對話。這不再是展示，而是一場關於身份與工藝的相互凝視。
3. 巨型腳掌背後的精密哲學
一樓展場中央放著一尊巨型人腳雕塑——肌理、筋骨、結構都極度寫實。這不僅是視覺震撼，也是一種「從足開始」的價值宣示。人體足部由超過 100 條韌帶與 28 塊骨骼組成，Berluti 正是以解剖學作為設計起點，體現品牌對「穿著感」與「支撐性」的極致重視。這種雕塑式呈現方式，讓鞋履成為藝術與工程的交匯點，不只是優雅行走的工具，更是人體工學與藝術哲學的結晶。
4. 材質展演的深層訊號
在名為「Cordovan Room」的展間，Berluti 以博物館級陳設方式陳列旗下標誌性皮革——從 Venezia 全粒面小牛皮、磨砂麂皮、saddle soft 到珍稀 Cordovan。牆面展示如皮革標本般系統化呈現每種材質的光澤、紋理與可塑性，反映品牌對材料選擇近乎執著的苛求。不只是美學上的考量，更是對使用年限、鞋身結構與耐磨性的實用預判。這間房，不只是展示間，更是一座皮革工藝的密室。
5. 焦點單品Forestière外套
登上這座聯排別墅的二樓，俯瞰蒙索公園的綠意視野，在這個展廳內，Berluti 不再僅僅談工藝與物質，而是進一步將目光投向「穿搭的節奏感」，一種由地景與心境共同調配出的品味節奏。此次系列的焦點單品 Forestière 外套便是一個絕佳示範。這款設計介於狩獵外套與城市外套之間，透過多種面料演繹出四種截然不同的個性：午夜藍與淡紫色亞麻版本以蘆薈飾面帶出溫潤觸感與夏日通透；青檸綠毛呢版本則注入難得的清爽質感，擁有令人意外的都市輕盈感；而那款由羊絨、羊毛、棉、絲、亞麻混紡而成的粗花呢面料，則像是一段微風拂面的詩句，低調而富含層次。它不只是一件夾克，更是一件讓穿著者從休閒到正式、從草地到沙龍，自由切換情境的風格模組。
6. Scritto 的詩意語境
品牌標誌性的Scritto字體再次於系列中大量出現——它不是單純的裝飾，而是一種書寫性的象徵。這些優雅筆觸源自18世紀手寫文書檔案，經過雷射轉印與染色工藝，彷彿讓皮革成為可讀的詩集。這次系列中，Scritto 不僅出現在皮鞋，也躍上皮外套、風衣與配件，形塑出一種「穿在身上的文學感」。
7. Jour de Poche 的功能定義
配件區 Salon Vigny 將焦點置於小型袋的再定義，尤其是 Jour de Poche 日用袋的多重演化。這款如日記本般大小的手袋，形體雖小，細節豐富：偏心外拉鍊、葉狀拉鏈頭、霧感拋光表面，全都透露設計師意圖在「實用」與「詩意」之間達成平衡。色彩方面亦突破傳統男包的侷限，出現薄荷綠、櫻桃紅與亞麻棕等微妙配色，讓男士配件不再只是功能物，而是品味坐標。
