Single Malt真的愈高年份愈好？
老師傅與老屎忽，差之毫釐...
一般情況下，男人年紀愈大，經歷愈多，就愈是成熟愈有味道。在威士忌而言，高年份的single malt釀造時間長且困難，又可能需要按年份於不同橡木桶中陳存，以融合不同香氣，換句話說，從挑選麥芽的一刻、到精算這過桶的時間、陳存的地方，統統都是經驗，憑藉以才能讓年份轉化成價值。那麼，又是否真的愈高年份就愈好？
光陰一去不復返
威士忌要在橡木桶儲藏三年，這是法定要求，即是最低的入場門檻，三年以上的，就是各蒸餾所自行制訂，一般而言，十年算是成熟的入門產品，17、18年算邁進高年份的大門，20年以上才真真正正算是高年份威士忌。所以瓶上寫著「20 years」的，就即是瓶內中最年輕的一滴酒，也有20歲大，試想想，當年中國才在英國人手中取回香港主權⋯⋯
有很多人誤以為威士忌年份愈高的就一定愈好，其實又不是。那又為何市場上同樣品牌出品的威士忌，不同年份，價格可以相差十倍以上？原因就是時間。這些「老酒」，存量是有限，而且光陰一去不復返，若要「復刻」一款若干年份的威士忌，就要用回同等的時間，絕不可以加速進行，再加上angel’s share，即是愈放得耐酒便會蒸發愈多。在此種種原因之下，高年份威士忌絕不可能便宜，又所以，高年份威士忌跟一般威士忌的最大不同，就是其稀有及珍貴度，至於酒質的好與壞，最重要是取決於酒有沒有在適當時間入瓶，這就是要看看蒸餾所的Master blender的功力了⋯⋯
至於酒質方面，年紀輕的威士忌，散發出來的香味是豐富而直接的，至於高年份的，強烈的風味與複雜度慢慢收起，取而代之的是一種內斂、深度的表現。各有各優點，絕不會是高年份的比年輕的好。
Singleton : Glen Ord 41 years
此款珍釀是由調配大師Maureen Robinson特別釀製而成，原桶強度為49.9%，是釀酒廠自1838年成立以來最古老的威士忌。使用小批次的美國二次橡木桶陳存，不同於傳統釀酒廠使用的歐洲橡木二次雪莉酒桶裝填。淡淡薑汁的酒香，伴隨絲絲的煙燻氣息，然後能感受到熱帶水果沙律、蜂巢與檀木香氣。入口時有種特別的涼爽甜味與鹹香，綠色花香與堅果味互相交纏，長久的年份帶來融和橡木桶的皮革書籍味道。
The Glenlivet : The Winchester Collection Vintage 1966
此50年陳年威士忌，由調配大師Alan Winchester親自監修其淬取過程，甫開瓶即散發葡萄乾和杏子果醬的甜美香氣，多姿多彩的風味引人入勝。入口初嚐，千變萬化的美妙口感即緊隨而至，從軟熟水果、香甜糖漿至汁潤鮮橙味道，誘發味蕾多重感受，當中更隱約滲透肉桂和甘草的辛辣風味，為50年的芳醇珍品添加了深厚層次。最後徐徐散發的餘韻，甜美順滑之中帶有一絲乾感，縈繞舌尖，綿遠悠長。
