被冷落的調和威士忌

 

 

 

然而，我曾經遇過一位資深的餐飲業老闆，他早年於英倫生活，有次我拿了一瓶高年份的日本威士忌跟他喝，他瞄了一眼，不屑地說︰「你自己留著吧，我只喝 blended whisky 的。這種堅持令我印象特別深刻，更引起我對調和威士忌的興趣。今天就讓我們以全新的角度了解一下調和威士忌的魅力吧。

何謂調和威士忌呢？跟據蘇格蘭的法例，如果一瓶威士忌包含多於一間蒸餾廠的原酒，又或者同時包含由麥芽及其他穀物蒸餾的威士忌，便稱為調和威士忌。現時調和威士忌的全球銷量是單一麥芽威士忌的多倍，幾個最暢銷的威士忌品牌如 Johnnie Walker、The Famous Grouse、Chivas Regal、響 (Hibiki) 等均是調和威士忌。

事實上，在 1970 年以前市面上大部分的威士忌均為調和威士忌，單一麥芽當年還只是小眾的玩意。以前，經營蒸餾廠多為家族生意，人手不多而且規模不大，熟成後的原酒會一桶一桶拿去批發，不會自行裝瓶再作零售。這有點像農民，小麥收割後磨成麵粉便會一整批的賣出去，不會自行烘焙麵包作零售一樣。以往蒸餾廠會把原酒賣給酒商，酒商會再將這些原酒跟據當時大眾的口味調和，再以不同品牌發售。由於每家酒廠的原酒風格不一，而且質素參差，所以酒商的首席調酒師十分重要，地位很高。

 

 

 

由於以前並不流行單一麥芽威士忌，所以大部分蒸餾廠均會把其所有原酒賣給酒商作調和威士忌之用。一瓶 70 年代的 Johnnie Walker Black Label 幾乎肯定包含 Port Ellen、Brora、Banff、Coleburn、Convalmore、Rosebank 等殿堂級酒廠的原酒。又例如舊的 White Horse 含有很大比例的 Lagavulin，Famous Grouse 亦包含 The Macallan 及 Highland Park 等原酒。所以，舊的調和威士忌有很多是十分好喝的。我開始明白那位資深的餐飲業老闆為何始終鍾情於調和威士忌了，試想想，如果現在要品嚐一下 60 年代的 Brora 或 Lagavulin 有可能嗎？然而舊的調和威士忌中卻有大量這些舊酒，飲家會追求這類風格的酒實在合情合理。當然，那亦要視乎年代和品牌，有些舊的調和威士忌的確難喝到極，但如果小心留意品牌旗下慣常使用哪些蒸餾廠的原酒，一般都不會太差的。

不過，自從 80 年代單一麥芽威士忌開始流行後，情況便有些改變。由於單一麥芽威士忌可以直接提高蒸餾廠的知名度，令品牌更有價值，蒸餾廠開始把質量最好的原酒留給自家製作單一麥芽威士忌，只把次等的原酒賣給酒商作調和威士忌之用。酒商在別無他法之下，只好添加更大比例的穀物威士忌去調製出品，漸漸令調和威士忌的品質走下坡，終至淪落卡拉 OK 房溝綠茶。

展望將來，調和威士忌受制於高齡原酒嚴重短缺及單一麥芽威士忌抬頭，即使銷量能維持增長，品質也難以避免每況愈下，現時部分的調和威士忌已改為 NAS（No Age Statement，指無年份標示）款式，被看低一線也是無可奈何的結局。